אופנה שרק אנשים שנולדו בארץ יכולים להבין: קולקציית חורף 2015-16 של גולף


23 אוג 2015 | לוקאלי | | מאת: TheCritical-f team

(מאת: לירוי שופן) גם אם יש סיכוי לא רע שבניגוד לשנה שעברה קיץ 2015 יסתיים ללא שום מלחמה, בכל זאת נפל בחלקו ההזדמנות להיכנס לדפי ההיסטוריה של מדינת ישראל. אחרי הכל, זהו הקיץ שייזכר כקיץ בו המותגים המקומיים עשו כל מה שהם יכולים כדי להמציא מחדש את פורמט תצוגת האופנה. מסתבר, שמה שלא קרה במילאנו, פריז או ניו יורק בשמונים השנים האחרונות, קורה דווקא בתל אביב.

בהתחלה היה זה המותג רנואר שהחליט להעלות שתי תצוגות לעונת חורף 2015-16 (אחת לקולקציה המסחרית ביולי ואחת לקולקציית המסלול המתוכננת לאוקטובר), ולאחר מכן קסטרו ופקטורי 54 שיצרו שילוב בין פרזנטציה עונתית לאוכל.

מכאן שזה רק מתבקש כי קבוצת גולף, האחרונה להציג את הקולקציה שלה מבין הרשתות המקומיות, תסיים הבוקר (ראשון) בפינאלה יוצאת מגדר הרגיל. בין אם מדובר בשינויים מבורכים או לא, הדבר מאותת מגמה ברורה – רשתות האופנה העממיות, שמחויבות לחזור ולמצוא בידול בשוק רווי, אינן חשות בנוח עוד במסגרת של תצוגת אופנה והן מחפשות דרך חדשה.

תצוגת האופנה הדיגיטלית סתיו חורף 2015.2016 גולף צילום אבי ולדמן (63)_res...

מסע וירטואלי. תצוגת חורף 2015-16 של גולף (צילום: אבי ולדמן)

למזלה של גולף, היא לפחות הייתה עקבית. זו היה אירוע משונה מתחילתו ועד סופו, שבמהלכו היא השתלטה על שני חללים באיזור המוסכים של תל אביב – בראשון נערכה קבלת הפנים, ובשני מה שעתיד לאכלס את הצגת הקולקציה עצמה.

הגבות הורמו עוד בשלב הנאומים שקדמו לחשיפת הקולקציה. לא ברור האם זו הייתה ההתרגשות או סתם בחירת מילים לא מתוכננת, אבל מנכ"ל גולף אלי מזרוח הלך צעד אחד רחוק מדי בדרך להמשיג לקהל במקום עד כמה אותנטית הקולקציה שהם עתידים לפגוש.

אחרי שנזרקו לאוויר מילים על מסע, על מסע ההתחדשות של גולף, על הקשר בין הרכבת הקלה לגשר מעריב ועל היצירה המקורית, מזרוח ציין כי "כל המעצבים שלנו נולדו או גדלו כאן", ככל הנראה כדי להמחיש את זהותו הישראלית של המותג. מילא שזו אמירה בעייתית (קשה לתאר את הבעלים של בית האופנה לנווין, למשל, אומרת אותה), היא חוטאת לאמת בכמה רבדים. ראשית, לא ברור איזה ערך מוסף מביאים מעצבים שנולדו כאן לעומת כאלה שנולדו במקומות אחרים, במיוחד אם הקונספט העונתי הוא "מסע". שנית, לפחות גורם אחד משמעותי בסטודיו לעיצוב של גולף – המנהלת המסחרית ויקטוריה קס פינקלשטיין, שאף חשפה בפרויקט של TheCriticalf.com את קולקציית הסתיו – לא נולד בארץ, אם כי באוקרינה. שלישית, איך אפשר בכלל להעלות על השפתיים אמירה כזו, שכל מטרתה להוכיח שורשיות, כאשר חלק הארי של הקולקציה בכלל לא מיוצר בישראל?

תצוגת האופנה הדיגיטלית סתיו חורף 2015.2016 גולף צילום אבי ולדמן (41)_res...

תמונת הסיום של התצוגה הורכבה מדוגמנים בשר ודם (צילום: אבי ולדמן)

הרצון העז להתבלט הוא זה שלפעמים יוצר החלטות שגויות. אלה המשיכו גם בהצגת הקולקציה עצמה. עם כיבוי האורות באולם התצוגה נחשף הקונספט החדשני – הדוגמנים כלל לא צעדו על הבמה שניצבה במרכז החלל וכוסתה בשטיחים ביתיים אוריינטלים, אלא נצפו בסרט ארוך יחסית שהוקרן על ארבעה מסכי לד עצומים. במילים אחרות, למעט תמונת סיום שכללה עשרה דוגמנים בשר ודם, חלק הארי של הפרזנטציה התבסס על תצוגה דיגיטלית של דוגמנים צועדים.

זוהי כמובן לא פעם ראשונה שמיצג וידאו משמש לחשיפת קולקציה (המעצב הבריטי גארת' פיו ידוע בסרטוני הקולקציה העשירים שלו), אולם שבמקרה הזה לא ברור לשם מה נדרש הווידאו. לא היה שום אפקט מיוחד במהלך הסרט שלא היה אפשר לשחזר במקום. הדוגמנים בו פשוט פסעו ממקום למקום. הם לא ריחפו, לא נעלמו, לא החליפו צורה, פשוט הלכו בשלווה מנקודה אחת לאחרת.

למעשה, היה הרבה יותר קשה להתרשם מבגדי הקולקציה ומהעיצובים העונתיים באופן הזה. בגדול היה אפשר לשים לב לצבעים הטבעיים והמאופקים, מריבוי החומרים והטקסטורות (מעילי קמופלאז' לגברים; מכנסיים סרוגים לנשים), או מהקריצה הברורה אל הרוח הבוהמיינית ששוטפת כל מקום עכשיו, אבל כלל לא לרדת לפרטים. הווידאו גם לא יצר אווירה מיוחדת, שהצדיקה את השימוש בו. הוא בעיקר עורר את החשד שהוא נוצר כדי לחסוך בהוצאות או במקרה גרוע יותר – כדי להחביא את איכותם של הבגדים.

IMG_0312a

השפעות בוהמייניות. קולקציית בגדי הנשים של גולף לחורף 2015-16 (צילום: יח"צ)

"אולי אנחנו זקנים מדי?", תהתה בקול עורכת אופנה במקום, כשהיא מנסה להבין לשם מה כל הפירוטכניקה הזו, ואולי יש משהו שהיא מחמיצה בחוויית המסע הווירטואלי שהותירה את כולם במקום. בדבר אחד היא צדקה – תחושת החמצה הייתה התחושה העזה ביותר אחרי האירוע הזה, שקל לראות שנערך כולו מכוונות טובות ליצור משהו חדש ומסעיר. כאשר יצאו בסוף סרט התצוגה עשרת הדוגמנים שלבשו מערכות לבוש נבחרות אל הקהל, התחושה התעצמה אף יותר – זו מסתמנת כקולקציה עדכנית למדי ומסוגננת היטב, ובעיקר רלוונטית לאופן בו הזרם המרכזי עתיד להתלבש בחורף הקרוב, אך ההקשרים שבה הציבו אותה דרסו את הערכים האלה לגמרי. ייתכן שאנשים שנולדו בארץ, או לפחות גדלו בה, היו יכולים להבין את המתרחש טוב יותר.

תצוגת האופנה הדיגיטלית סתיו חורף 2015.2016 גולף צילום אבי ולדמן (21)_resize

IMG_0461

IMG_0580a

(Visited 698 times, 1 visits today)

תגובה 1

  1. לי says:

    אין ספק שאם גולף היו תופרים בארץ, הדבר היה נתפס בעיניי כאיתות לאיכות – והייתי חוזרת לחנויות שלהם.
    פעם עוד הייתי יכולה לקנות שם בחגים מתנה לדודה אבל כיום הבדים באיכות מאוד ירודה, רואים את הזילזול בגזרות ובתפירה, שיעמום בצבעוניות ובהדפסים, אני כבר לא נכנסת. שום דבר ״ישראלי״, רענן, מלהיב, מקורי.
    ״מסע״? אולי בביטחון עצמי אבל ממש לא לכיוונים מעודדים.
    גם החנות שלהם "Co &" היה ניסיון להיות כמו אנתרופולוג׳י, כאשר בפועל הם פשוט עשו מישמש מכל החברות שהם קנו, כותנות דהויות מאינטימה נתלו לצד מצעים מעייפים מאוד וגנרים, השידוכים בחנות פשוט היו לא טובים.
    בהעתקתם את המודל מאנתרופולוג׳י נשמט דבר חשוב : עומק ואוצרות נכונה.
    החנות אומנם מלאה אבל בתמהיל כזה שמכבה לך את ההתלהבות כבר בפסיעה הראשונה פנימה.

השארת תגובה