שבוע האופנה בניו יורק מציג: כך יראה העתיד


10 פבר 2016 | גלובלי השיטה כלכלה | | מאת: TheCritical-f team

לא מופע האופנה של קנייה ווסט במדיסון סקוור גארדן (להשקת הקולקציה השלישית שלו עם אדידס) ולא התצוגה הראשונה של אלכסנדר וונג מאז עזב את בלניסאגה – החדשות הגדולות באמת של שבוע האופנה בניו יורק, שיפתח הבוקר במנהטן ויכלול מאות תצוגות לחורף 2016-17, נסובות סביב שתי תופעות אחרות לגמרי, קריטיות הרבה יותר לעתיד האופנה.

את התופעה הראשונה ממחישים צמד המעצבים ג'ק מקאלו ולזארו הרננדז, השניים העומדים מאחורי המותג פרואנזה סקולר, והיא דווקא קשורה לקולקציות קדם עונה, המוצגות לפני שבועות האופנה הרשמיים.

מגמות ב-TheCritical-F: המהלך שישנה את תעשיית האופנה

כמו יותר ויותר מעצבים בעונות האחרונות, בין היתר סלין ובלנסיאגה תחת ההנהגה החדשה של המעצב דמנה גווסליה, גם מקאלו והרננדז החליטו שלא לחשוף את קולקציית קדם-סתיו 2016 לתקשורת, לפחות עד שהבגדים יגיעו לחנויות במאי הקרוב.

 ג'ק מקאלו ולזארו הרננדז, המעצבים מאחורי פרואנזה סקולר

 

באופן הזה השניים למעשה מבטלים בצורה מלאכותית את פער הזמנים המקובל בתעשיית האופנה הגבוהה, הגורס כחצי שנה מרגע הצגת הקולקציה לעיתונאים וקניינים ועד למכירתה בפועל. המטרה בצעד זה היא כפולה – מצד אחד, לא לאפשר לרשתות האופנה לנצל את הזמן על מנת להעתיק את הרעיונות שלהם; מצד שני, לא לאבד את רעננות הקולקציה ברגע שהיא נוחתת בחנויות.

כמובן, שמה שאפשר לעשות בקלות בקולקציות קדם-עונה (קרי, ריזורט וקדם-סתיו; להבדיל מעונות אביב-קיץ וסתיו-חורף), ולו רק משום שהן בדרך כלל מוצגות בפרזנטציות קטנות יחסית ולא על מסלול תצוגת אופנה, מסובך יותר לעשות עם הקולקציות העונתיות, המוצגות במסגרת שבועות האופנה. אלה האחרונים מתוקשרים באופן אגרסיבי על ידי כל הצדדים – מותגים וצופים – כך שכמעט ואי אפשר להסתיר בהם דבר.

עם זאת, ניכרת שמתגבשת תופעה שנייה, קשורה לגמרי לתופעה הראשונה; עיקרה – במקום למנוע את חשיפת הקולקציה עד שזו תגיע אל החנויות, למצוא דרך להעמיד למכירה את הקולקציה מיד עם סיום התצוגה. ואכן, שבוע האופנה הנוכחי בניו יורק מתקיים בצל הכרזות שונות של מעצבים כי הם מאמצים מודל המכונה "Direct To Consumer", כלומר ישיר לצרכן. אחת המעצבות שהודיעו כי תעמיד למכירה את הקולקציה מיד עם הצגתה היא רבקה מניקוף, כשמקורות שונים גורסים כי מותגים נוספים מתכננים מהלך דומה.

 משנה את מודל התצוגות. מתוך תצוגת קיץ 2015 של טום פורד 

 

אלה שינויים רדיקליים, המוכיחים כי המודל המקובל של שבועות האופנה המוכנה ללבישה, הקיים פחות או יותר מאמצע שנות השבעים של המאה הקודמת, עומד למבחן חדש. מעצבים רוצים לעשות הכל על מנת להיפטר מפער הזמנים המפריד בין הצגה לבין מכירה, אשר באופן מסורתי מוקדש לקבלת הזמנות מטעם קניינים וייצור.

כמובן, שהנושא מעסיק את תעשיית האופנה הגלובלית גם כן. לראייה, רק בסוף השבוע האחרון הודיעו בתי האופנה ברברי, טום פורד ו-Vetements כי הם עוברים לשיטה בה קולקציות תצוגות האופנה תימכרנה מיד עם סיום התצוגה. השאלה שעדיין נותרת פתוחה היא, מה יעשו עכשיו רשתות האופנה?

(Visited 538 times, 1 visits today)

השארת תגובה