יחסים בינלאומיים: שני בר ואלירן נרגסי יודעים איך מפצחים את שוק האופנה הגלובלי


19 אפר 2016 | גלובלי השיטה כלכלה לוקאלי | | מאת: TheCritical-f team

(מאת: אסף ליברפרוינד) תסביכי נחיתות, שוק קטן וקשיים בייצור – זוהי השלישייה השולטת בדרך כלל בסדר היום של האופנה בישראל. אבל האם מדובר בגזרת גורל או שישנו פתרון ראוי? ובכן, המקרה של מעצבת הנעליים שני בר (41) ומעצב בגדי הגברים אלירן נרגסי (30), מהמעצבים הצעירים המצליחים של הדור, מוכיח כי האביב האופנתי נעוץ בגישה אחת – התעלמות מהגבולות הטבעיים וחשיבה גלובלית. גם אם האסטרטגיה שלהם שונה, שניהם מצאו את הדרך לפסוע על שני הסעיפים – גם לתקוע יתד משמעותי בשוק המקומי, וגם למצוא אחיזה ממשית בחו"ל.

0C4A0732_11

רגל פה, רגל שם. שני בר ואלירן נרגסי (צילום: אסף ליברפרוינד)

בר התחילה עם המציאות הפיזית. לאחר שבע שנות עבודה מוצלחות עם הקהל הישראלי, בהן פתחה שלוש חנויות בוטיק ברחבי תל אביב, היא החליטה לנסות לעבוד עם השוק האירופאי. לפני כ-5 שנים הקימה שלוחה ברלינאית למותג הנעליים הנושא את שמה. תחילה נפתח רק חלל תצוגה בברלין אלא שההצלחה הובילה לפתיחת חנויות מותג והשתתפות בתערוכות נחשבות בין היתר במילאנו, דיסילדוף, ברלין ו-Who's Next היוקרתית בפריז. כיום, ולאחר תריסר שנות פעילות בסך הכל, מוצגות נעליה של בר בכחמישים בוטיקים באירופה, ארצות הברית ושלל מדינות נוספות.

אולי מתוקף גילו הצעיר, נרגסי, שהקים את המותג הנושא את שמו ב-2012 והספיק מאז לזכות בתחרות של ווג אסיה, לקבל פרסים יוקרתיים ולהציג בתערוכות בסינגפור ובמילאנו, ניצל קודם כל את המרחב הווירטואלי. אחרי הכל, הרשתות החברתיות כבר שיחקו תפקיד מרכזי בדעת הקהל המקומי וישראל הפכה למקום חשוף יותר לעולם באמצעותן. כיוון שלא רצה לעצב אופנה מסחרית מידי ומאחר שרצה להתמקד באופנת גברים, הוא החליט לנצל את כוח הקנייה המקוון ופתח חנויות און-ליין שפונות ללקוחות מקומיים ובינלאומיים, כשהוא מקבל תשומת לב תקשורתית הודות לשפה סגנונית מעודכנת וקמפיינים נועזים, אשר חלקם צולם בחו"ל.

BERLIN4

נמכרת בכ-50 בוטיקים באירופה ובארצות הברית. החנות של שני בר בברלין (צילום: יח"צ)

כבר בתחילת הריאיון שניהם פוסלים על הסף את ההנחה כי יש דעות קדומות כלפי ישראלים העשויות לחבל בהתקשרות עם קניינים, ספקים או לקוחות. "כבר כמה שנים שאני נוסעת ועובדת מול אנשים בעולם ומלבד דוגמה בודדת קשה לי למצוא התעסקות שחורגת מהפן המקצועי". נרגסי מוסיף – "אני אמנם לא פעיל הרבה שנים כמו שני, אבל ממה שחוויתי עד כה ההתייחסות היא מאד מקצועית; הפוקוס הוא נטו על הוויז'ואליות של העיצובים. דגמים שלי יכולים להיות מוצגים בתערוכה לצד מותגי על או המעצבים הכי נחשבים. הרושם שמתקבל הוא שבסופו של דבר הבגדים הם לפני הכל. אני לא מרגיש שיש התייחסות שונה אלי בגלל שאני מישראל".

אז מה צריך כדי להתמודד עם הזירה הגלובלית? מסתבר שאימוץ של שני עקרונות – הראשון, יישור קו עם הסטנדרטים הבינלאומיים של ייצור וזמנים (ובעיקר הצגה של קולקציות לפי לוח השנה האופנתי הגלובלי); השני, ההבנה שב-2016 ההבדלים בין הצרכן הישראלי לצרכנים מערביים אחרים הולכים וקטנים, וכמו שישראלים מקבלים בשקיקה מותגים זרים, מקומות אחרים יכולים לקבל עיצוב ישראלי באותו האופן.

ELIRAN NARGASSI FALL WINTER 2016 - 17 - Merav Ben Loulou

"הרושם שמתקבל הוא שבסופו של דבר הבגדים הם לפני הכל. אני לא מרגיש שיש התייחסות שונה אלי בגלל שאני מישראל". קולקציית חורף 2016-17 של אלירן נרגסי (צילום: מירב בן לולו)

"אני לא מבדיל בין ישראלי לאמריקאי או לכל אחד אחר מכל מקום בעולם", אומר נרגסי. "מבחינתי מי שלובש את הבגד שלי לובש רעיון; זו השפה העיצובית שלי, וזה לא משנה מהיכן הוא בעולם". ובר מוסיפה – "נכון, לעיתים יש התאמה מסוימת של ההיצע והקולקציה לצרכי השוק המקומי- לרוב זה נובע ממזג האוויר – אבל ככלל, הקולקציה שלי היא אותו דבר בכל העולם".

מתוקף כך אפשר לזהות בקלות סינתזה בין אסתטיקה ארצישראלית לבין התכתבות עם מגמות בינלאומיות בעבודה של שניהם. אצל בר, למרות שימוש בעורות אקזוטיים, בולטת קריצה אל נוסטלגיה מקומית, כשנרגסי משלב פעמים רבות סמלים מהיהדות האורתודוכסית עם מוטיבים השאולים מאופנת רחוב.

ובכל זאת, ישראל היא לא איטליה ואיטליה היא לא ישראל –

"לפעמים בארץ פחות מבינים את העבודה לפני עונות", מציין נרגסי הבדלים שבכל זאת מתגלים בין נהלי העבודה בחו"ל לבין אלה המקובלים בארץ. "למרות שהמצב די השתפר עדיין לא מבינים שאני מעלה פוסט וכותב שזו קולקציית הקיץ הבא". בר מחזקת את דבריו ומדגישה – "נהוג לחשוב על עיצוב בארץ כמשהו מאד פרקטי, אבל בעולם הדברים הללו שונים; ביפן למשל פחות מצפים שהעיצוב יהיה פרקטי, זה שונה במאה שמונים מעלות".

הבדל קריטי נוסף שמעלה בר בדבריה נוגע לייצור ההמוני והתמודדות עם היצע רב. "באירופה יש חזרה לייצור פרטני ובריחה ממאס-פרודקשן. יש נישה שהולכת וגדלה של אנשים שמעריכים עיצוב וייצור איכותיים יותר. אפשר לראות את זה למשל בחזרה לסדנאות עבודה קטנות בהרבה מקומות באירופה. גם בברוקלין, למשל, חוזרים שוב למשהו מאוד מוערך. לפה, לעומת זאת, עדיין מייבאים המון מסין."

87_181florentine03_v2

"החלטתי השנה להקדיש חלק מהפעילות שלי בחו"ל לחנויות מקוונות". קיץ 2016 של שני בר (צילום: יח"צ)

ומה עושים עם ייצור? זו אחת הבעיות הקשות כאן

בר: "הייתי רוצה מאד לייצר בארץ. אבל כיום אין לי תחליף ליצור בספרד שמהווה קפיצת מדרגה אדירה עבורי – לכל פונקציה בנעל יש את המכונה שעושה בדיוק מה שרוצים, הגימורים אחרים, החומרים טריים ונגישים, כל צבע וטקסטורה קיימים; זה מאפשר להעניק לקולקציה מקסימום איכות ונראות ברמה הכי גבוהה שיש."

ויש יתרון לזה שאתם באים מרקע "זר"?

בר: "יש יתרונות בכל מקום. למשל העובדה הלא מובנת מאליה שאני ואלירן פתחנו עסקים עצמיים מאד סמוך לסיום התואר. במדינה אירופאית קשה לראות את הדבר הזה קורה. הם קודם עושים סטאז'ים מאד ארוכים והתחרות שם קשה ומטורפת, במיוחד בהתחלה. בתל אביב יותר מתאפשר להסתדר עם זה."

אפרופרו פניה לקהל המקומי, מה לדעתכם אנשים מחמיצים בעבודה שלכם בדרך לאופנה הזולה בקניון או באינטרנט?

בר: "אמנם יש בארץ קבוצה של אנשים שמעדיפים מוצר יותר אישי ומקורי אבל גם הרבה אנשים שלא, ובדרך למותגים הזולים הם יכולים לפספס ייחודיות של מעצב. צריך להבין, המוצרים שלי הם לא חלק מייצור המוני והם לא מיוצרים בסדנאות יזע. יש דיוק בפרטים ובחירה מדוקדקת של חומרי גלם. גם העיצוב של המוצר מאד אישי ולכן מושקע בו המון זמן ומחשבה."

נרגסי: "אני מתייחס לקולקציה שלי כמשהו על זמני, בניגוד לקצב התחלופה המהיר של הרשתות. אצלי החשיבה מתחילה מכך שהמוצר שלי צריך להחזיק מעמד כמה שיותר זמן. כמובן שאני מודע לטרנדים, אבל משתדל להיות מונע פחות ככל האפשר מהטרנדיות הארעית הזו וליצור פרטי לבוש על-זמניים. בגלל שהיצירה שלי באה ממקום מאד אישי חשוב לי שהמוצר שלי יחזיק."

0C4A0925

"יש יתרונות בכל מקום. למשל העובדה הלא מובנת מאליה שאני ואלירן פתחנו עסקים עצמיים מאד סמוך לסיום התואר. במדינה אירופאית קשה לראות את הדבר הזה קורה". שני בר (צילום: אסף ליברפרוינד)

ויתרתם על החלום להצליח פה מבחינה מסחרית?

בר: "ממש לא. הפעילות שלי התחילה פה. היא דומיננטית, וזה הבסיס שלה. אמנם יש לי רק שלוש חנויות בתל אביב אבל השמים הם הגבול."

נרגסי: "ממש לא. הייתי רוצה מאד עתיד ישראלי. כמובן שיש רצון לפרוח בעולם אבל ההישג הכי גדול זה שההצלחה שלי תורגש בישראל. קשה לאתגר את השוק המקומי ולכן זו תהיה הצלחה כפולה והשיג גדול מבחינתי – גם לאתגר את הקהל המקומי וגם להצליח מבחינה מסחרית."

כאמור, קשה שלא לדון בסיפור של בר ונרגסי על רקע הקשר האמיץ שנקשר בין הרשתות החברתיות לעולם האופנה ועל רקע המעבר אל שופינג מקוון. המהפכה הזו שמתחוללת בחמשת השנים האחרונות, וגם בישראל כמובן, היא מהפכה כפולה  – מצד אחד, היא חושפת את ישראל לעשייה בינלאומית, ומנגד, מספקת לשוק הבינלאומי הזדמנות להכיר את העשייה הישראלית. אחרי הכל, כשגבולות מתמוססים הם מתמוססים בשני הצדדים.

0C4A0584

"הרשתות החברתיות אפשרו לי להשמיע את קולי דרך עבודותיי בצורה מאד מפוקסת ונהדרת". אלירן נרגסי (צילום: אסף ליברפרוינד)

במידה מסוימת, נרגסי חייב את פריצתו הראשונית לאותן רשתות חברתיות. "הרשתות החברתיות אפשרו לי להשמיע את קולי דרך עבודותיי בצורה מאד מפוקסת ונהדרת", הוא מעיד על שלל הפלטפורמות, לרבות בפייסבוק ואינסטגרם, שסייעו לו לתקשר עם לקוחות שונים ממקומות שונים.

גם בר מעידה שמדובר בכלי קריטי. "לפני 5-6 שנים הפייסבוק והאינסטגרם פעלו בצורה יותר מצומצמת. היום האינטרנט שינה את חוקי המשחק. ולראיה, לפני שנה הקמתי חנות מקוונת שפועלת בהצלחה רבה כיום. היקף העבודה שלה דומה לכל אחת מהחנויות הפיזיות שלי בישראל".

אבל באופנה, כמו באופנה, השינוי וההתקדמות הם הדבר החשוב ביותר, ושנת 2016 מתגלה כשנה קריטית לעתיד של כל אחד מהם. נרגסי זכה בפרס מפעל הפיס לפני מספר חודשים, מה שאפשר לו להציג בשבוע האופנה בתל אביב, ומנגד קיבל חשיפה אדירה בזכות השתתפות וזכייה בתחרות Vogue Talents for Asia, שכללה גם ליווי של אנשי מקצוע ועיצוב קולקציית קפסולה עבור המותג סיני Canudilo H Holidays. "כל תחרות וכל זכייה כזו נותנים פוש אדיר ותורמים גם במובן הכלכלי, מה שמאפשר להמשיך ולהשקיע בעסק". לראייה, בימים אלה הוא שוקד על עונת קיץ 2017, אותה הוא עתיד להציג בתערוכות בניו יורק, לאס וגאס ובתערוכה הגדולה ביותר בעולם לאופנת גברים – פיטי אומו בפירנצה.

גם בר עם הפנים קדימה. "השנה האחרונה הייתה קצת רענון מחדש מבחינה אישית ומקצועית – נכנסתי להריון, לקחתי שתי אסיסטנטיות חדשות. בנוסף, אחרי חמש שנים שבהן מכרתי ושיווקתי לבוטיקים התקבלה אצלי החלטה דרמטית. קיבלתי פנייה מאתר הנעליים זלנדו, אחד מאתרי השופינג הגדולים באירופה, ומאתרים אחרים, והחלטתי להקדיש חלק מהפעילות בחו"ל לחנויות מקוונות. במקביל אני שוקדת בניית אתר חדש לשוק האירופאי. למרות שאני בוחרת את נקודות המכירה שלי באירופה בפינצטה, און ליין זה פוטנציאל מטורף, והרשת תאפשר לי להגיע לקהל בהיקפים הרבה יותר גדולים."

כל העדכונים, מכל מקום: עקבו אחרי TheCritical-F בפייסבוק

ELIRAN NARGASSI SS 2016 - Guy Nahum Levy

קמפיין קיץ 2016 של אלירן נרגסי

(Visited 1,474 times, 1 visits today)

השארת תגובה