גשמי ברכה: איך הפכה עונת סתיו 2016 לעונה הטובה ביותר של מעצבי האופנה הישראלים בעשור האחרון?


28 ספט 2016 | השיטה לוקאלי | | מאת: TheCritical-f team

(מאת: לירוי שופן) כניסת רשתות האופנה הזרות לישראל, שהתעצמה במיוחד מאז שנת 2008, שינתה באופן מוחלט את חוקי המשחק המקומיים. השוק המבודד והמנותק של סוף המאה הקודמת, שנהנה גם ממותגי בוטיק בפריסה ארצית, גם מאופנת גברים נועזת נוסח המותגים מרסל או כאוס וגם ממעצבים מקומיים בולטים, נאלץ להתמודד עם תחרות אגרסיבית מבחוץ. כתוצאה מכך, מותגים קטנים יחסית נסגרו או נקלעו לקשיים משמעותיים ורשתות האופנה המקומיות הגדולות שינו אסטרטגיה – ממובילות אופנתית למלחמה על קטגוריית המחיר.

מעצבי האופנה העצמאיים, שחלק הארי שלהם היה ועודנו מרוכז בתל אביב, הסתבכו בעקבות כך בבעיה כפולה. מצד אחד, הם התקשו להתחרות באטרקטיביות של הבשורה המגיעה מחו"ל, כשהשפה הסגנונית שלה מחטיאה את המגמות העולמיות; מנגד, הם התקשו לעמוד בדרישה להורדת מחירים דרמטית. המעמד שלהם כמכתבי טעם נפגע ("השפים לקחו לנו את מקום ככוכבים", ציין בעבר גדעון אוברזון), והם גם פסקו מלהיות כתובת משמעותית לאופנה בעלת ערך. יחד עם הקושי שלהם לעמוד בתנאי ייצור ובקרת איכות נאותים בישראל – כשלעיתים רמת הגימור ברשתות האופנה הזולות עולה על שלהם – ידם נותרה על התחתונה.

בעוד שמעצבים רבים פרשו, סגרו נקודות מכירה או נטמעו בחברות אחרות, עבודתם של רבים ששרדו את שש השנים האחרונות עברה תהפוכות. בתחילה ניסו חלקם ליישר קו עם המציאות החדשה באמצעות הצגה של רמת מחירים נמוכה יותר ועיצובים שמתכתבים באופן ברור עם מגמות עונתיות. מנגד, היו אחרים שניסו להתעקש ולשמר את כתב היד שהביא להם לתהילה בתחילת דרכם. כך או אחרת התוצאה הייתה אחת – מוצר שאינו אטרקטיבי דיו. או שהוא טרנדי אך לא רווחי, או שהוא מיושן ולא תואם את רוח הזמן.

%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9f_%d7%a4%d7%a8%d7%a0%d7%a7%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98_%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9d_%d7%90%d7%a1%d7%a3_%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%99_%d7%9e%d7%a2%d7%99%d7%9c_890_%d7%a9%d7%97

"ריאקציה כנגד השיעמום". חורף 2016-17 של דורין פרנקפורט (צילום: אסף עיני)

אלא שיש סיכוי ששנת 2016 תסתמן כשנת מפנה בה אופנת המעצבים הישראלית תחזיר לעצמה את הכבוד האבוד. שורה של קולקציות שהוצגו בפתח עונת חורף 2016-17 מבשרת על התעוררות ניכרת, כשחלק מהמעצבים הבולטים בשוק הציגו בחודש האחרון את הקולקציות הטובות ביותר שלהם מזה עונות רבות. "זו אולי ריאקציה כנגד השיעמום", ציינה בהקשר זה המעצבת דורין פרנקפורט, שקולקציית החורף שלה, זכתה לשבחים מטעם מבקרי האופנה, שרבים ראו בה כקולקציה הטובה ביותר של המעצבת הוותיקה מזה שנים.

"לצרכן די נמאס מאותה רשת, וזה שלכל אחד יש אותם הבגדים", קובע הסטייליסט הבכיר אייל אזרזר. "אנשים היום מוכנים להשקיע יותר אבל להשקיע קול שונה. וכאן נכנסים המעצבים – הם הבינו שרשתות גדולות הם לא יהיו והם מגיבים בהתאם. אנשים מוכנים היום לשוב ולהשקיע, רק אם הם מרגישים שנותנים להם באמת תמורה. המעצבים מבינים את זה היום, וההוכחה היא הקולקציות האחרונות. בעיני זה דבר מדהים ומבורך. פתאום יש התעוררות ויש שיח. פתאום אנשים מדברים, והם מגלים סקרנות לגבי דברים חדשים וייחודיים. הרווח הוא של כולנו".

הסוד: טקסטיל, ייצור בחו"ל ומסחר מקוון

כמובן, שרצון להתחדש הוא חלק מרכזי מהעניין, אבל מבט מעמיק יותר מגלה כי מסתמנות שתי סיבות מרכזיות נוספות שמסבירות את ההתעוררות הסגנונית והאמנותית שפושה בימים אלה בקולקציות המעצבים –  ראשונה, דגש גדול יותר על חומרים, טקסטיל ואמצעי ייצור; השנייה, חשיפתם של מעצבים אל קהלים חדשים ואל שוק חו"ל באמצעות פלטפורמות מקוונות.

2s3a7809_copy

חומרים חדשים ודגש על מחוייטים. קום איל פו לחורף 2016-17 (צילום: אסף ליברפרוינד)

"ככול שרשתות האפנה הולכות לכיוון של אופנה מהירה ומסחרית יותר ויותר, נוצרת סוג של ראקציה לאו דווקא במודע מצד המעצבים", מסבירה סיביל גולדפינגר מנכ"לית מותג האופנה קום איל פו, שחשף לאחרונה קולקציה עוצמתית, ממוקדת ועשירה בהרבה בהשוואה לעונות קודמות. ניכר בה דגש על פריטים מחויטים, צלליות אוברסייז מאתגרות ושימוש בחומרים אקזוטיים, לרבות צמרים בסריגות מקוריות או נגיעות של פרווה.

"התהליכים הללו שעוברת האפנה המהירה, מחדדים את הצורך ליצור אלטרנטיבה עבור לקוחות. לכן העיצוב בועט יותר ובעל אמירה אישית. על ידי כך הוא מספק את הרצון להיבדל ולשמור על אינדיבידואליות. אנו יוצרים אלטרנטיבה גם מבחינת השימוש בחומרים איכותיים יותר בטכנולוגיה מתקדמת", היא מסבירה על הבחירה לכלול בקולקציה שמלות סריג כבדות או חליפות בפסי סיכה. "זו מעין שליחות של המעצבים היום – לשמר את תעשיית הטקסטיל. במיוחד אצלנו החומר מכתיב את אופי הבגד ונותן את ההשראה לצד לקונספט הקיים, אנחנו נותנות מקום של כבוד לבדים."

%d7%a2%d7%9d-%d7%a6%d7%91%d7%a2-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-recovered

"אנו יוצרים אלטרנטיבה גם מבחינת השימוש בחומרים איכותיים יותר". קום איל פו לחורף 2016-17

חשיפה לטקסטילים חדשים הובילה מעצבים נוספים. מעצב אופנת הגברים אלירן נרגסי, שחשף לאחרונה במילאנו את הקולקציה לקיץ 2017, התנסה לראשונה בדנים, מה שהוביל לקולקציה המשכנעת ביותר והמתוחכמת ביותר שלו מאז חנך את המותג הנושא את שמו לפני כשלוש שנים. גם המעצב יוסי קצב, שחתום על המותג Sketch, הרחיב באופן ניכר את השפה הטקסטילית, ואת מקום פלטת הצבעים המונוכרומטית תפסו בדי לורקס מנצנצים וטקסטורות בולטות במיוחד, שהזניקו את קולקציית החורף החדשה שלו אל עבר מחוזות חדשים.

כמובן, שחלק מהמהלכים אפשריים בזכות התקת חלק מקווי הייצור לחו"ל. לא רק שהדבר מאפשר למעצבים גישה טובה יותר לחומרים משובחים, אלא שהם גם מאפשר לעבוד בטכנולוגיות מתקדמות יותר. מלבד הצהרה על מהלך כזה מצד קום איל פו, שורה של מעצבים ישראלים מייצרים זו תקופה מעבר לים – בין היתר Sketch או שני בר – מה שמאפשר להם לדבריהם להציע מוצרים איכותיים ומדוייקים יותר.

%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a8%d7%9f

חשיפה לטקסטיל חדש. קיץ 2017 של אלירן נרגסי (צילום: מירב בן לולו)

%d7%a9%d7%9e%d7%9c%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%aa-999-%d7%a9%d7%97-%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%aa%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%a9%d7%a7

"הרחיב באופן ניכר את השפה הטקסטילית". חורף 2016-17 של Sketch (צילום: תם מרשק)

כאמור, לעידן המקוון השפעה ניכרת גם כן, והיכולת של מעצבים לנצל את הפלטפורמה האינטרנטית כדי להגיע לקהלים חדשים בארץ ובחו"ל אילצה אותם לחשב מסלול מחדש. ההיגיון ברור – כדי לבלוט ברשת צריך לייצר אמירות נוקבות יותר.

"אני חושב שמה שמשפיע עלי, ואולי גם על מעצבים אחרים, הוא הכניסה לתחום האי-קומרס (מסחר מקוון)", מציין רונן חן, שקולקציית החורף שהציג בתחילת ספטמבר בישרה על תנודה חדה ומשכנעת מסגנונו המוכר. המינימליזם פינה את מקומו לדפוסים בוטים, ושמלות הרבידה המוכרות תורגמו לעיצובים מורכבים בהרבה, כפי שממחישים חלקים עליונים צמריריים שבכוחם לפסל את הגוף יפה. "דרך אתר המכירות שלי, נחשפות לקוחות חדשות שמסתקרנות, והן מנהלות אתנו דו שיח דרך הקניה באתר. גם הרשתות החברתיות והנגישות שלנו ללקוחות בהחלט משפיעות על השינוי".

%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%9f-%d7%97%d7%9f-%d7%a1%d7%aa%d7%99%d7%95-%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%a3-2016-17-%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%93%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%9f-10

"אני חושב שמה שמשפיע עלי, ואולי גם על מעצבים אחרים, הוא הכניסה לתחום האי-קומרס". חורף 2016-17 של רונן חן (צילום: דודי חסון)

מעצבת האופנה מאיה נגרי, ששמה דגש מיוחד העונה על מעילים מרשימים ובולטים באיכותם, מסבירה כי ההתעררות בשוק היא צעד מתבקש שאף שינה את הדרך בה היא עובדת, מה שתרם בסופו של דבר לקולקציה עצמה.

"מדובר בהתפתחות האישית שלי עם הקולקציה", אומרת נגרי לנוכח הטון העירוני המובהק שיצרה העונה, שכלל שימוש יצירתי בבדי פוטר או שילוב של פריטים נועזים כמו חולצת מיזע בצבע כתום-חלודה שנתפרה מפרווה מזוייפת. "העבודה על הקולקציה לחו"ל נתנה לי את האפשרות לעבוד על הקולקציה לאורך זמן רחב יותר. הקולקציה לראשונה הייתה מוכנה שנה מראש, אך יחד עם זאת היא ממשיכה להירקם כל הזמן מחדש. אני יכולה לקום בבוקר עם ההמשך ולגשת וליצור אותו, כך נוצרו בקולקציה מספר שפות המתקיימות זו לצד זו. בנוסף, אני כל העת מחפשת  ומציבה לעצמי אתגרים חדשים. אני מחפשת בדים חדשים שנותנים לי את ההשראה  ומשקיעה רבות בגזרות. האמת היא, שאני לא מרגישה שהקולקציה נועזת יותר. היא אולי יותר דרמטית, היות והרחבתי את קו הבגדים שאפשר ליהנות איתם בערב."

%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%94-%d7%a0%d7%92%d7%a8%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%a3-16-17-%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%91-%d7%a4

"העבודה על הקולקציה לחו"ל נתנה לי את האפשרות לעבוד על הקולקציה לאורך זמן רחב יותר". חורף 2016-17 של מאיה נגרי (צילום: יריב פיין וגיא כושי)

(Visited 824 times, 1 visits today)

השארת תגובה